Como era costumbre el mesero saludó amablemente al comensal. Le saludó de mano y una vez lo invitó a sentarse tomó su pedido, el que sería el último pedido del viajero en aquel antiguo restaurante de Magdalena del Mar.
El comensal miró con nostalgia hacia la cocina, tal vez con la intención de hacer la mejor selección de ese último plato con el que se despediría de su país, de su comida, de su famosa gastronomía. ¿Qué pedirías tú si te dijeran que es el último plato que disfrutas en aquel país en el que se come con tanta devoción?
El tacu tacu fue la respuesta, el mismo que preparan en ese restaurante de nombre poco comercial y que vive lleno de comensales deseosos por probar la especialidad de la casa. Del restaurante Lorenzo, se habla.
Describir un tacu tacu no tiene sentido sino se degusta. Basta con “googlear“ su nombre y al instante aparecen mil recetas, mil imágenes de todas las formas y tamaños. El mismo chef Gastón Acurio tiene decenas de recetas de este famoso plato. Se es más práctico (en el sentido antioqueño del término) si se dice que sabe como el calentado paisa, pero con ese toque peruano que es difícil describir en unas cuantas palabras. Y se vuelve a lo mismo: es mejor probarlo para conocerlo de verdad.
El comensal degustó hasta su última cucharada y lo acompaño con un poco de Inca Kola, la famosa bebida que es tan o más apetecida que la misma Coca Cola. Eso le daba más sabor al último plato de la jornada, al último plato del día, del viaje. Por eso fue que ese viajero quiso escribir su último post sobre ese plato que siempre degustó con gracia y que lo acompañó hasta último momento en el país de los inkas.
Pocos saben que éste es un país de selva, que dos terceras partes del territorio peruano se encuentran ubicadas en regiones alejadas de la gran capital, áreas verdes, bosques espesos y pueblos remotos. De comunidades nativas que aún sobreviven de los recursos de la selva y de su relación con los colonos. Pero sigue siendo selva al fin de cuentas. Una selva a la que a veces es difícil llegar, donde la presencia del Estado es casi inexistente, donde la ilegalidad se respira en la esquina de cualquier pueblo o en la oficina de muchos funcionarios del gobierno, pero también donde se encuentran enormes riquezas y demasiados contrastes.
Cualquier foráneo se percata al instante que cuando se mira hacia el cielo de Lima se ven más que nubes grises y contaminación. Que por donde observe encontrará frondosos postes de energía repletos de cables, como árboles eléctricos que acompañan los paisajes de la ciudad.
Para un citadino cualquiera es de lo más común el asunto ¿Por qué tendría que hacerse esa pregunta si supone que todas las ciudades funcionan así?
Que el de la energía, que el del teléfono, que el del cable, que el cable pitara del vecino. Todos se confunden en esa maraña que termina como una inmensa telaraña en cualquier poste de energía.
Abundan por todos lados. Desde el distrito más popular hasta los más tradicionales como San Isidro y Miraflores, pero son tan comunes que lo extraño es que entre los afanes cotidianos alguien los mire.
Sin embargo, el Colegio de Ingenieros del Perú ha llamado la atención sobre este tema, argumentando que la saturación de cables aéreos ocasiona “contaminación visual en la ciudad” y generan reclamo entre los ciudadanos por la inseguridad ante la posible caída de los tendidos aéreos.
Un minúsculo y humilde tubérculo alimentó a todo un imperio. El incaico, para ser exactos. Salvó de una muerte casi segura a miles de campesinos europeos hace más de 400 años y en este siglo XXI asegura la nutrición de cientos de millones de personas en todo el mundo.
Ese minúsculo y humilde tubérculo se llama papa, es originario del Perú, en tierras próximas al lago Titicaca –donde surgió hace ocho mil años– y por sus propiedades nutricionales y adaptabilidad los expertos aseguran que sería el gran salvador de la humanidad ante una posible hambruna.
Varias generaciones han crecido en Lima y no han visto llover ni una sola vez. Y para muchos es casi una fantasía llegar a otra ciudad y ver cómo el agua abre camino por las calles sin que nadie se percate del detalle
Lo curioso de esta ciudad no es que nunca llueva, sino que casi nadie sepa porqué nunca llueve.
“¡Eso no es cierto! ¿No has visto la lluvia de estos días de invierno?”, reprocha un amigo limeño. “¡Cómo ha llovido de fuerte!”, agrega otro. “Pura ficción, ficción limeña”, digo. Aunque Diego, otro amigo peruano, me ha explicado que la lluvia para un limeño es esa esporádica llovizna (aquí le llaman garúa) que de vez en cuando cae sobre la ciudad. Principalmente durante el segundo semestre del año.
“Cuando estuve en Medellín y vi llover, pensé que era el fin del mundo”, dijo.
“Lima es deprimentemente chévere”, ha escrito un lector virtual en un blog cualquiera.
“Sobretodo en invierno”, escribe una amiga en el Facebook una vez que he copiado la frase, que me parece inteligente y contradictoria, como tantas cosas en este país.
“Yo le quitaría a la frase el “mente” y el chévere”, responde otro de mis contactos.
Otro lector anonimo, en cambio, más optimista y alegre, escribe en el mismo blog: “Lima tiene su encanto”. Pero un lector más replica al instante: “¿Eres emo acaso?”
Las calles de Lima están inundadas de combis. Todo el mundo las odia hasta el cansancio pero muchas veces no queda más remedio que montarse en una de ellas, aunque el puto olor a sobaco del cobrador altere tus intestinos.
Todos allí adentro parecen estar de mal genio, gracias al caos de la ciudad y a las maniobras suicidas del conductor, quien se afana por llevar la manada hasta su destino final. Nadie sonríe, nadie conversa. Si mucho el grito de una mujer cuarentona contra el cobrador por los 20 céntimos de más que pretende cobrarle. Todos miran impávidos la escena pero nadie dice nada. Es lo común, es el tráfico, es Lima.
La otra vez me subí a una de ellas y su conductor parecía que estaba apostando carreras con el conductor de otra combi, más aplastada y más vieja que la suya. Apenas apretaba el acelerador y con sus dos manos agarraba el timón como si quisiera sacar del paso a los demás autos que se atravesaban cuando el semáforo estaba en rojo. Parecía demente, enloquecido, como si quisiera volar, como si quisiera estrellarse contra el mundo. Y pasó lo mismo, nadie dijo nada.
Ya lo decía el mismo Héctor Lavoe en una de sus canciones: “La calle es una selva de cemento”. Lo que le faltó decir es que en junglas premodernas como Lima las fieras que gobiernan no son ni leones ni serpientes, sino estos pequeños autos de cuatro ruedas y rugiente motor.
Decenas de personas caminan por el Óvalo Gutiérrez al atardecer de un viernes de agosto. Son estudiantes, turistas, empleados, artistas, o simplemente curiosos que observan vitrinas y palpan el ánimo de este tradicional distrito limeño.
El tráfico es denso y luego de una mañana fría el sol se muestra complaciente con varios abuelos que se sientan en una de las bancas del parque central. Buses van, buses vienen, tanto o más que las personas que transitan de un lado para otro. Aunque no es muy tarde: apenas las tres.
Los peruanos tienen otra nueva razón para estar orgullosos de la historia de su país. El pasado domingo 28 de junio la Ciudad Sagrada de Caral fue declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La designación por parte del organismo internacional que, entre otros temas, se encarga de velar por la conservación, preservación y difusión del patrimonio natural y cultural del mundo, significa el reconocimiento al valor excepcional y universal de esta civilización que habitó en la costa central de Perú hace cinco mil años.
Muy pocas veces salen en las guías de viaje internacionales, por eso no se sabe mucho de ellos. Pero en este país son bastante conocidos y cada día se promocionan con más impulso.
También cada día son más los viajeros que parten en búsqueda de lugares diferentes. Quieren descubrir lo que está más allá de lo usual. Lo de siempre. Quieren encontrar nuevas emociones. Para eso recorren largos trayectos por carretera, en bote, en pequeños aviones y a veces caminan días enteros. Quieren llegar donde muy pocos han llegado y al final lo logran. Para ese tipo de viajeros recomiendo cinco opciones en un país que por sus nombres resulta desconocido, pero aún mágico y exótico. Su nombre no cambia, sigue siendo Perú. Antójese y empiece por leer esta guía, después empaque maletas y explore. Lea el resto de esta nota »
“Perú está de moda”, titulaba hace un par de meses un periodista chileno que escribía en una de sus columnas sobre “el nuevo boom latinoamericano”.
Mencionaba, entre otras cosas, la cumbia peruana, los nuevos cronistas, la gastronomía y el crecimiento económico. Hablaba de la Lima de Vargas Llosa, Santiago Roncagliolo y Alonso Cueto; de Gastón Acurio –el célebre chef–, y de todos esos personajes a los cuales este país debe parte de su fama. Incluyo, por ahora, a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y a Laura Bozzo, por supuesto.
Machu Picchu no está cerca de mi casa. No señores. No tengo el privilegio de abrir la puerta en las mañanas y encontrarme con ese monumento. Ya quisiera yo. Pero sé que esa gracia me costaría más de mil dólares por noche, lo que pagaría, sin mucho esfuerzo, cualquier estrella de Hollywood por ver salir el sol desde allí arriba.
Desde mi casa apenas alcanzo a ver el mar que se oculta tras la niebla, unas cuantas casonas de dos pisos con sus rejas de metal deformadas por la intemperie y un par de edificios con algo de polvo en sus fachadas.
Hace un par de años leí en una reconocida revista la historia de Ernest Hemingway y su paso por tierras peruanas. Me apasionaba saber que un personaje como él hubiera llegado a este país y que 52 años después esa historia se continuaba contando, así fuera como tradición oral entre los pescadores de Cabo Blanco, el pequeño pueblo donde el Nobel permaneció durante más de un mes.
Meses después llegué hasta ese lugar, un poco escondido entre las playas del norte, recorrí algunos de los sitios por donde pasó y conversé con varias de las personas que lo conocieron. La crónica fue publicada el domingo 22 de junio de 2008 en el Suplemento Generación.
Para los que no la alcanzaron a leer aquí la traigo de nuevo.
Hace varios años Lima era considerada como un sitio de paso, el lugar de embarque para viajar a cualquiera de los innumerables destinos turísticos del Perú –léase Cusco, Machu Picchu, las Líneas de Nazca, o el lago Titicaca–, pero no como destino. Eran varias las razones: no existía quién promoviera los atractivos de una de las ciudades más antiguas de América, y el estereotipo de ser una urbe afectada por un conflicto que el gobierno libró contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso todavía la opacaba.
En la actualidad ese panorama hace parte del pasado y gracias al esfuerzo de varias organizaciones y de los mismos peruanos, el potencial turístico de Lima comienza a cobrar valor entre los extranjeros que llegan al país a conocer muchos de sus atractivos.
Me gustan los atardeceres de Lima. Son, tal vez, uno de sus mayores atractivos, aunque no aparezcan en las guías de viaje ni se mencionen en las revistas especializadas.
No me había percatado de su presencia en las primeras tardes veraniegas hasta que, cualquier día de enero del verano pasado, tomé un bus en la avenida Benavides y mientras atravesaba Miraflores para llegar al distrito de Magdalena, notaba cómo los rayos del sol salpicaban las fachadas de los edificios y un tono rojizo le daba al ambiente una curiosa atmosfera marciana.
“¡Qué mostro!”, dicen los limeños cuando algo les sorprende.
Tienen muchos años de experiencia en el tema del turismo y eso los ha llevado a mejorar sus servicios y a desarrollar cada día mejores estrategias para atraer a más visitantes.
Claro, también es muy cierto que este país tiene muchos atractivos que no son poca cosa. Pero ellos no se ofrecen solos. Hay que desarrollar estrategias y motivar a los turistas nacionales y extranjeros.
Esa es la función de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Promperú, el organismo oficial que se encarga de posicionar la marca país en el mundo. Aquí les presento una muestra de su trabajo. Creo que Colombia aún tiene mucho que aprender de su experiencia.
Sucedió en una apartada provincia de la sierra norte del Perú. Yo me encontraba realizando trabajo de campo en algunas comunidades del distrito de Pataz, donde se asienta una empresa minera de mediana capacidad. Era un miércoles de diciembre y estábamos próximos a la celebración de la navidad. Había muchos regalos para los niños, además panetón y chocolate –como tradicionalmente suele celebrarse esa fecha en este país-, pero había que llevarlos al hombro caminando hasta uno de los poblados y subir una montaña de más de 400 metros de altura.
Diez mil años de historia y una riqueza natural y gastronómica difícilmente comparable, hacen de Perú un destino soñado por miles de turistas que cada año planean sus vacaciones por algún rincón del planeta.
Aquí les presento los cinco lugares que usted, amigo viajero, no puede dejar de visitar en su recorrido por este país. Cinco destinos que escuchamos frecuentemente y que no dejan de deslumbrarnos, porque su importancia ha traspasado las fronteras y algunos de ellos se han vuelto patrimonio cultural e histórico de la humanidad.
Recorrer Lima es una experiencia seductora, pero volar en parapente sobre ella resulta una aventura extrema que puede erizarte la piel y acelerarte el corazón. Lo que yo no estaba dispuesto a vivir por ningún motivo. Al menos eso era lo que pensaba antes de conocer este deporte que siempre me había parecido muy exótico.
Pocas cosas me generan tanto temor como las alturas. Por eso cuando recibí la invitación de Luis Alberto Unarriz, un reconocido piloto peruano, dueño de la Escuela Fly Adventure del Perú, para volar en parapente, dejé notar una sonrisa nerviosa y una expresión de escepticismo.
Todos los días, sin descanso, los cielos de la Costa Verde son recorridos por profesionales y aficionados al parapente que dejan sus tensiones de lado para entregarse a una de las más grandes pasiones del hombre.
Angie Sandoval es una de esas aficionadas que quería apostar por esa experiencia aquella tarde. Un instructor sujetaba a su cuerpo un arnés, mientras su amiga le tomaba algunas fotografías y ella sonreía, no sé si de emoción o de susto. Al instante salieron caminando mientras el parapente tomaba vuelo, y cinco segundos después ya volaban sobre el precipicio, como en un acto suicida.
No recuerdo en qué momento empezamos a volar en parapente, pero mi corazón corría acelerado y mis manos buscaban las correas para sujetarlas con más fuerza. “Ya estamos volando, tranquilo”, dijo Luis y poco a poco fui ganando más confianza.
Solo se escuchaba el viento y el paisaje no podía ser más asombroso. Desde arriba todo en la tierra parecía una inmensa maqueta que estaba a mi disposición mientras volaba con más soltura. El sol brillaba en el horizonte y la luz rebotaba en el mar, mientras yo registraba algunas fotografías y no pasaba de mi asombro. En ese instante ya no tenía miedo.
Tengo que decir que como extranjero residente en Perú me produce un profundo dolor de cabeza tener que visitar la Oficina de Migraciones de este país. Cierta jaqueca, cierto dolor de estómago y de cuerpo, pues sé que aparte de la mala atención y la burocracia que allí se maneja, su política no parece otra distinta a la que plantea la ecuación: extranjeros = dinero.
La primera vez que me hablaron de Cusco, me dijeron que era como una torre de babel donde te encontrabas con personas que hablan todos los idiomas, todas las lenguas. Escasamente sabía que era un paso obligado para llegar a Machu Picchu y que allí podría conocer otros sitios arqueológicos tan importantes como la ciudadela Inca.
Pero cuando uno conoce la ciudad descubre que es eso y mucho más. Raúl Egúsquiza, fotógrafo y amigo peruano, nos muestra en estas imágenes los paisajes de esta región, más allá de su arquitectura tradicional, sus rutas turísticas y los lugares de siempre. Una región que pocos conociamos en toda su dimensión. Espero las disfruten.
No son una religión pero predicen el final de los tiempos, del sistema, de las ciudades y de todo lo que tenga vida, por ínfimo y minúsculo que sea, venga de donde venga, esté donde esté.
No son una secta pero hablan con fechas precisas del gran debacle que le espera a este mundo cruel y despiadado — y de paso a los sufridos mortales–, aunque también hablan de los últimos escándalos sexuales de hombres y mujeres famosos y de la sangre derramada en el más reciente accidente de carretera.
Las noticias que despachan las agencias van y vienen, como ladrillos que se pegan consecutivamente: cada nuevo bloque tapa el siguiente. La televisión transmite la larga sentencia al ex presidente Fujimori, la radio sigue con atención el hecho y su eco se reproduce en las calles de la capital.
La gente sigue atentamente las transmisiones y la Policía no deja de guardar precauciones en Lima y buena parte del país. Más de diez mil policías se encuentran en alerta máxima para evitar cualquier desorden público. Todo el país ha estado en vilo durante la mañana del martes 7 de abril. El ambiente no parece cotidiano, más bien se siente una leve tensión antes de conocerse la histórica sentencia.
Perú es un país católico por excelencia y Lima lo es aún más, por eso no es extraño ver durante la Semana Santa innumerables actos religiosos en cada iglesia y miles de devotos que acuden en masa. Del centro histórico de Lima ni se diga. Durante los días feriados estuvo repleto de feligreses que recorrían sus calles y templos y aprovechaban para pedir alguna gracia divina. De esos días me quedan estas imágenes que quiero compartir con ustedes.
Pintores callejeros aprovechan y plasman la imagen de Jesús en el piso de la Plaza de Armas. La multitud no deja de observar cada detalle
Lima se disfruta con la punta de la lengua. Eso lo saben más de 30 mil turistas que, según la Cámara de Comercio de Lima, llegan cada año a degustar la comida peruana.
Aunque comer en esta ciudad es más que una experiencia gastronómica, y es difícil no saborear cada plato en un lugar donde comer es un ritual que se practica sagradamente cada día. ¿Cómo no disfrutar un adobo de cerdo, un lomo saltado, un chupe de camarones, un tacu tacu con seco de cordero, o un cebiche?
Puede ser un Colombiamoda chiquito, eso dicen muchos, pero es el evento de moda más importante de este país y sus organizadores aseguran que es uno de los más reconocidos de América Latina. Claro, después de Colombiamoda.
No soy un periodista de moda y mucho menos de farándula. Tampoco periodista económico porque las ciftras y los números me dan dolor de cabeza sino los puedo comparar con algo real. Por eso es que mi visita a Perumoda resulta siendo como la de un visitante cualquiera que pasea, mira, conversa, curiosea.
Dos chicas rubias, la una de ojos claros, delgada y con vestido ligeramente suelto; la otra aun más delgada, blusa medianamente transparente y jean apretado, caminan presurosas en medio de un grupo de militares que no deja de observarlas de pies a cabeza.
Con la mirada puesta en su camino atraviesan rápidamente el pasillo que las conduce hasta el lugar acondicionado para la feria de moda más importante de este país, que se realiza durante los últimos días de abril.
En la costa central de Perú, a 184 kilómetros de Lima, se encuentra la que es considerada por muchos la madre de las primeras sociedades andinas.
La historia se recrea cinco mil años atrás. Por esa época, mientras Egipto florecía a orillas del Nilo, Mesopotamia lo hacía entre los ríos Tigris y Éufrates y surgían las primeras sociedades en China y la India, una cultura tan compleja como aquellas comenzó a formarse en el Perú.
Se llamó Caral y hoy las evidencias científicas argumentan que es la civilización más antigua de toda América.
Saludos a todos los lectores frecuentes de este blog y a quienes, de vez en cuando, se acercan por estos lados con la intención de encontrar algún tema que sea de interés. Pues a todos ustedes les cuento que En el país de los Inkas tiene una nueva dirección, es más sencilla para recordar y recomendar. Ténganla en cuenta para que sigamos en contacto: www.ecbloguer.com/enelpaisdelosinkas.
Hace algunos años un periodista de la revista Etiqueta Negra le preguntó a Sixto Paz Wells, el famoso ufólogo peruano que dice haber sido contactado por los extraterrestres, si en verdad existía vida en otros planetas. Paz Wells simplemente sonrió y explicó la situación con un chiste:
“Hay dos pulgas en el lomo de un perro y una le dice a la otra: “Oye, ¿Crees que exista vida inteligente en otros perros?”
Ataca en las mañanas. Principalmente cuando uno se acaba de levantar, así medio somnoliento y con limitadas habilidades motoras. Con los ojos entrecerrados y maldiciendo una noche de mal sueño. Ésta es su mejor época. Entre otoño e invierno le da por aparecer. Aunque casi nadie conoce las razones de su presencia y de dónde diablos viene. Lo único claro es que es un fuerte olor que penetra con altanería por rendijas de puertas y ventanas y entra por nuestras narices sin pedir permiso.
Hoy es una mañana fría en Lima, como de 17 grados. El aire casi helado asoma por las ventanas de la casa y las calles parecen solitarias: sólo se alcanzan a ver en la distancia el vendedor de periódicos de la esquina y un par de señoras que compran el pan para el desayuno.
Por lo demás, Lima parece una ciudad deshabitada, sola, a veces triste y melancólica, otras opaca y silenciosa.
En su larga trayectoria como periodista Manuel Jesús Orbegozo entrevistó a grandes personajes. Pelé fue uno de ellos. Imagenes archivo personal.
“Hay que estar a la expectativa porque hoy o mañana invaden Campuchea (Camboya)”, le dijo el líder comunista de ese país, Pol Pot -uno de los genocidas más grandes del Siglo XX- al periodista peruano Manuel Jesús Orbegozo, 48 horas antes de de ser derrocado del poder, en diciembre de 1978.
Orbegozo no se inmutó, aunque sabía que estaba en un país en guerra y que las cosas se podrían complicar.
Una noche antes habían asesinado allí al escritor Malcom Caldwell y a su esposa, con quienes había asistido al cine, y él podría ser la próxima víctima.
La chef alemana Astrid Gutsche, esposa y socia del chef peruano Gastón Acurio, comparte las características de un buen postre y confiesa por qué se muere por conocer Medellín.
Estudió cocina en la Escuela Le Cordon Blue de Paris, pero nunca pasó por su cabeza que algún día terminaría viviendo en el país donde comer es una religión. Hasta que conoció a Gastón Acurio, un joven apuesto que llegó del Perú con la intención de convertirse en chef. Meses después viajaron a este país y desde entonces comenzó su historia en el mundo de la cocina como Astrid & Gastón, una marca que continúa creciendo y llevando por el mundo el sabor de Perú.
Ahora que se habla sin parar del crecimiento económico peruano. Ahora que el espíritu progresista invade el país. Ahora que los diarios no paran de escribir sobre los avances que en materia económica ha tenido el Perú en los últimos diez años, pese a la crisis económica mundial y a cuanto problema social surge en las regiones peruanas. Ahora que el país es el centro de interés de empresarios y hombres de negocios, que no ven la hora de poner un pie en él para arrancar tajada (¡perdón, para traer progreso!). Ahora que todos andan felices con el boom peruano y que el amor patrio parece resurgir, se vuelve un tema casi obligado hablar del centro financiero limeño, esa especie de Wall Stret peruano donde se piensa en millones de dólares y en grandes inversiones. Aquel moderno lugar donde, en pocas palabras, se define el destino económico del país y de sus casi 28 millones de habitantes. Bueno, también dicen que en la casa de gobierno se define el destino del país.
Las calles de Lima están inundadas de combis. Todo el mundo las odia hasta el cansancio pero muchas veces no queda más remedio que montarse en una de ellas, aunque el puto olor a sobaco del cobrador altere tus intestinos.
